1. 蘋果手機相機快門聲怎麼關
蘋果手機
iOS
設置拍照快門音的方法：1、在iPhone正面左上方找到【響鈴/靜音】開關，向後撥動關閉快門音，向前撥動開啟快門音；2、前往【設置】-【聲音與觸感】，輕點關閉【用按鈕調整】功能。持續按住【音量減】按鈕關閉快門音，持續按住【音量增】按鈕開啟快門音；3、插入有線耳機或連接藍牙耳機時系統會關閉快門音，拔出有線耳機或斷開藍牙耳機時開啟快門音；4、iPhone
6s 及更新機型，前往【相機】使用【實況照片】或【Live Photo】模式拍攝時系統會關閉快門音，退出【實況照片】或【Live Photo】模式開啟快門音。註：以上方法僅保證中國大陸地區銷售的國行
iPhone有效，其他國家或地區銷售的 iPhone 請以實際測試效果為准。
2. 尼康D850對焦後沒有蜂鳴音提示，怎麼設置
設置問題 設置打開蜂鳴聲 追焦方式為 AF-A 和AF-S就會有了 AF-C是沒聲音的
可以參照用戶手冊，當使用自拍或者相機在單次伺服自動對焦下進行對焦時，選擇增強或柔和將會發出蜂鳴音（請注意，若在個人設定a2（AF-S優先選擇）中選擇了快門，相機將不會發出蜂鳴音）。
有人需要將單反相機的對焦聲音調出來（和快門聲音無關），以便讓拍攝者知道對焦完成的信號，這些都是可以在菜單中調整的項目。現以尼康7000（不同型號菜單可能會有差異）為例，分享一下設置步驟。
開啟分步閱讀模式
操作方法
01
先開啟單反相機的電源開關（電源指示燈閃亮）。
02
然後按左上角的MENU設置菜單。
03
使用OK鍵的四邊方向鍵，定位到自定義設置菜單。
04
進入子項目（OK鍵的右鍵）→拍攝/顯示。
05
點擊蜂鳴音→按OK鍵予以確認。
06
默認關閉OFF，開啟之後，有三擋可供設置，聽一下聲音的大小，選擇→OK確認。
07
再設置聲調，這里L代表低音，H表示高聲。設置完畢，點擊OK鍵，再退出設置菜單，按一下快門測試一下，不滿意再回去重新調整
有很多原因。列舉幾個常見的情況，可以試著排查一下。
一個是設置問題，沒開蜂鳴聲。打開設置，就是按MENU健，在裡面就有蜂鳴聲開關。
另一個是沒對上焦，找對比強的地方對焦容易對上。
還有就是聲音小沒聽到，找個安靜的地方多試幾次確定一下具體什麼原因。不管是對不上焦鏡頭拉風箱，還是蜂鳴聲聲音小，在安靜的環境中都是可以辨別的。
如果以上檢查後都沒有問題，建議去找人檢查一下。
3. 單反快門速度怎麼調
單反快門速度調整的方法：
1、找到相機旋轉圓形部位。
2、調到快門鍵。
3、拍快景的時候，快門上面顯示數值調大，實際減小。
4、拍亮景的時候，調小，也可以增大快門速度。
單反數碼相機就是指單鏡頭反光數碼相機，即Digital數碼、Single單獨、Lens鏡頭、Reflex反光的英文縮寫DSLR。市場中的代表機型常見於尼康、佳能、賓得、富士等。此類相機一般體積較大，比較重。單反就是指單鏡頭反光，即SLR(SingleLensReflex)，這是當今最流行的取景系統，大多數35mm照相機都採用這種取景器。在這種系統中，反光鏡和棱鏡的獨到設計使得攝影者可以從取景器中直接觀察到通過鏡頭的影像。因此，可以准確地看見膠片即將「看見」的相同影像。
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4. 佳能r6快門聲音設置
佳能r6快門聲音設置是沒有的，因為相機是沒有所謂的靜音模式的，快門聲音是快門釋放時後產生的物理碰撞聲，無法去除。
相機沒有靜音模式，但你可以選擇關閉對焦提示音，根據具體的型號有不同的設置，佳能的設置菜單比較簡單，可以按照相機的幾項設置菜單提示自己找到。
另外，如果使用RF24-105mmF4 L IS USM鏡頭啟用了靜音快門，則在使用連拍選項時，可能需要更新鏡頭的固件版本。如果鏡頭的固件版本是1.1.1版本，請從佳能網站下載最新的固件版本(版本2.0.0)或更高版本以更新鏡頭固件。
佳能r6新EOS R固件版本為1.1.0，此次更新內容如下：
1、已啟用「靜音快門」時，可以使用「連拍」功能。
2、更正了存儲卡上存在特定格式的大量文件時可能發生錯誤的現象。
3、 糾正了啟用靜音快門時可能發生錯誤的現象。
4、糾正了在使用特定鏡頭和特定錄制畫質設置時可能出現水平線性噪音的現象。
5、糾正了取景器中顯示的信息可能變得異常的現象。
5. 哈蘇一億像素後背如何調整電子快門
哈蘇相機的使用方法膠卷安裝需要感光層對鏡頭方向（這句話聽上去別扭，但是由於120膠卷是有防光紙，倒過來卷看上去有點別扭）！ 黑面朝上膠卷安裝好以後，看到計數器為0，先上弦（前面一個搖把）！否則第一張就會空卷！然後搖後面那個卷片把手直到出現數字1（不搖到數字1出現，邊上小孔沒有呈現白色，快門是沒法釋放的），這時數字孔邊上的小孔出現白色（快門釋放後為紅色，以提醒你需要上弦），抽出遮光板（這是給你換後蓋時用的）才能釋放快門，然後不需要再裝上遮光板，連續拍攝（不要卷卷片把手！直接上弦），直到第12張拍完（快門釋放完），這時不能再卷上弦把手（卷了快門也無法釋放，顯得快門被卡住，需要把後蓋取下才能釋放，所以第13張應該是不能拍）！這時需要用卷片把手把膠卷後面的防護紙都卷完（卷到手感空了為止），取出膠卷即可。所以一旦多上了一次弦也不要驚慌，需要做的就是插上遮光板，取下後蓋（不插上遮光板不能取下後蓋），就可以釋放快門，然後再安裝膠卷開始第二卷的拍攝。有些限制必須知道：裝膠卷盒子的旋鈕沒對准會推不進！裝好後需要對准才到位。快門沒有上弦鏡頭不能取下（反光板沒有抬起）！甚至於不能裝鏡頭（取下時），這時需要上一次弦，才能對准位置裝上。遮光板沒有取出不能釋放快門！沒有上弦時，取景框內看不出任何東西，因為反光板沒有抬起。快門邊上的小扳手也許是保險，太細不要動（經實驗是控制後面簾布的，可以使簾布常開，由於位置沒對準是會引起快門無法釋放）！取景框里的放大鏡機關在上面那個塑料件，往右側推就可以釋放放大鏡。後蓋必須要裝上遮光板才能取下，開關在頂上那個數字12的按鈕（往右側推）。由於相機使用的是鏡間快門，但是他有具有簾布來遮擋取景時的光線，所以當快門釋放時聽到簾布釋放的聲音比鏡間快門聲音響，而快門按鈕按下後不抬起時簾布沒有關閉，這樣就會給人以快門還沒有關閉的錯覺（快門鍵邊上那個小把手就是操控簾布是否常開）。
今天的哈蘇系列有6種型號構成，機戒的C系列，電子的F系列，內置馬達的E系列，超廣角S系列，可移軸的A系列，真正可拍寬硬幕的Xpan135系列。V、H、P、I、C、T、U、R、E、S代表1、2、3、4、5、6、7、8、9、0。反光板預升是可靠的，除非你用力推擠，使裡面的限為位裝置移位，就會在預升反光板的同時釋放快門，當然，如果你預升了反光板後，沒有釋放快門而又去卷片，那麼相機一定出故障，輕則卡死，重則動力發條斷裂，我修過的許多台500系列機都是這樣損壞的，這是哈蘇的死穴。放心大膽地用吧，只要使用方法得當，反光鏡預升機構出故障的幾率很少很少。新機子就更該放心啦我見到HASS被卡住的故障主要有兩種，一種是鏡頭不上快門安裝時被卡住，一種是反光鏡預升機構被卡住，前者是操作上的失誤，後者多為預升機構機件變形或磨損造成的。結論：120的鏡頭焦距X0.65（ctg57度）＝135的鏡頭焦距135的鏡頭焦距X1.54（tg57度）＝120的鏡頭焦距哈蘇老款的C型鏡頭上面帶有V、X和M三個標志。V——鏡頭自拍檔。X——電子閃光燈專用接座。M——F型閃光泡專用接座。使用現在的閃光燈要接在X檔的閃光接座上。增距鏡上的這個裝置與鏡頭上的一樣，都是機身釋放鏡頭快門用的。當增距鏡與鏡頭一起從機身旋下出現鏡頭快門釋放時，可通過這個裝置給鏡頭上弦；關於增距鏡和鏡頭安裝的先後問題，壇子里有過多次討論，2、3是很多人的共同用法。增距鏡與鏡頭一起卸下沒有問題，只是從增距鏡上卸下鏡頭時快門容易被釋放，不會造成鏡頭與增距鏡不能分離的現象；用1.4增距鏡要補償1檔光圈。哈蘇的2XE二倍增距鏡（#20605）可以裝到任何焦長的鏡頭上使用，你裝上40廣角後鏡頭拿不下來，快門按不下去，可能是鏡頭沒有安裝到位就按了快門，造成鏡頭快門傳動機構卡死。可以用把小平口起子，通過機身後簾伸到鏡頭接座內的轉動螺絲上，重新將鏡頭上快門後，卸下鏡頭，再卸下增距鏡，釋放快門後，先將增距鏡裝到機身上，再把鏡頭裝上。哈蘇在使用增距鏡和近攝接環時跟其他相機不同，要先裝增距鏡、近攝接圈，然後才能裝鏡頭。哈蘇的1.4倍增距鏡使用上與2倍增距鏡不同，只能用在焦距100毫米（含）以上的鏡頭上。
使用1.4倍增距鏡(曝光量增加一檔)和56mm近攝接環(曝光量增加一檔到一檔半)拍攝模型高手：航海者說得不錯！哈蘇帶*的機身多為歐洲市場生產，有影友講比供應亞洲市場的機子質量稍好，俺沒有這方面的體會。最早4款哈蘇鏡頭是科達生產，後來的C、CF、TCC、CFi、CFE基本是蔡斯，三款140-280是施奈德，CB、FE60-120和H是小日本。四角有小缺口,實際圖像尺寸也沒有6*6.再有後背在卷片時有點晃動.請問這是正常的嗎?四角的小缺口可是HASS的標志，中間還有兩個V型小缺口，那是哈蘇的姓，叫「維克多」的第一個字母。卷片晃動主要是固定不穩。換個重型三腳架，包你穩如泰山，呵呵.hass的V形缺口除了可作為HASS的標志，其實真正的功用是確認底片的正反面，缺口在左就是光面（正面），便於觀片或放大。6X6篇幅的實際尺寸為56X56mm。鏡頭右側有1-18……數字那就是EV值，設定一個曝光組合，改變光圈1/2或1/3檔，就是改變曝光補償。在這么多高參的好主意下，反光鏡還是升不上來，只說相機動作關系和過程是解決不了問題的！看來只有分解機身來排除故障了。這種毛病我修過，其實問題不大，只是內部聯動機構的問題，只是要將內部機構整體分解下來，將快門頂桿（不是快門按鈕）推到位，反光鏡就會回位。具體步驟：1、卸下卷片扳手，可以看到機身卷片軸上有一個帶槽的大圓片，用雙針扳手卸下固定螺絲，取下圓片。2、卸下機身底下的4個固定螺絲，向後拉出機殼內的機械裝置，不要怕，全是機械裝置，不會影響以後使用。3、取出機械裝置後，在機殼內用起子給鏡頭快門轉軸上弦，卸下鏡頭。4、觀察取出的機械裝置右側，與機身快門按鈕接觸位置有一個細長的快門頂桿，用手按動使其到位，按動過程中有一個帶拉簧的轉盤轉動，轉盤轉動到位後，反光鏡會立即上升復位，故障排除。如果轉動不到位，用手撥動一下轉盤。5、不要馬上結合機械裝置，要反復上快門試幾下，既然出現問題，一般是快門頂桿產生變形使行程不到位，可用鉗子將頂桿前臂平面往前搬一點，整個機械裝置動作確實沒有問題後，再按分解相反順序結合，注意要先上好快門。
如果自己修理沒有根，建議找個修理相機的內行幫助。祝你馬到功成後背上不去不要緊，毛病與後背沒有關系後簾只要能關上，就不是後簾的毛病，不要動它，簾幕很嬌氣把腰平取景器卸下，將調焦屏上面兩邊的固定卡撥開，取下調焦屏，輕輕往上搬一下反光鏡同時轉動輸片鈕，反復按動快門按鈕和反光鏡預升鈕以上動作反光鏡還是恢復不下來，就是機身內部聯動機構卡住了，只有請人打開機身了，自己千萬不要強行結合後背上不去就先別上，機身右下角出來的小金屬片是和快門扭連動的推動後背記數器的，後背在插上豆腐刀後，右下角的記數連動擋片就會關閉，機身上的右下角的小金屬片就插不進去了。上下後背時，必須插上豆腐刀，豆腐刀控制著上下後背的開啟扭，以防止跑光，不拔下豆腐刀快門扭是按不下去的。從你現在的狀態來分析，必定是快門扭按下後沒能回到初始位置。當然卷片板手不能動。按住預升扭同時再按快門牛試試，或著輕輕把機身右下角的小金屬片先向外拉一拉看看怎樣。拍風光使用腰平取景器完全可以，其摺合式對焦罩為標准配置，內有4.5倍放大鏡，取景器內的圖像是左右相反的。哈蘇相機平時不用將鏡頭、機身和後背分解單獨保管。哈蘇安裝膠卷時必須從後背取出菲林架，否則裝不上膠卷。平時拍照要養成插回豆腐刀的習慣，主要是避免插片丟失。後背中有沒有插片不影響機身上弦。安裝膠卷前，首先要仔細檢查後背右側數字窗，確定後背內有無膠卷。逆時針轉動後背鎖定扳手（裝頭順旋卸反旋），向外抽出膠片架。將用完的膠卷軸卸下，裝到片架前面空位上。打開膠卷封條，將膠卷裝到片架後面的空位上，這時需要注意，要將膠卷的黑紙一面朝上裝入，將膠卷引紙插入前面空軸插槽內，輕輕轉動片軸，拉片頭前順轉圈，使膠卷背紙上的長箭頭與片架右側的紅色三角對齊，就可以將片架裝進後背內。這時需要注意，裝進後背前，要將膠卷背紙轉緊，裝片架時用力不要過大，如片架插不到位，要打開部分插片，一手按片架，一手插片架，片架到位後鎖緊卡鎖，要檢查引紙位置是否正確，慢慢轉動搖把，確認輸片正常後再關上插片，轉動後背搖把直到輸片到位停止，將後背裝到機身上就可以拍照了。剛開始用哈蘇時容易不上快門就上後背，結果上弦時使膠卷空過一張。
簡單認為裂像屏和測光系統沒有直接連接而對測光沒有影響的結論不夠准確。哈蘇的PME取景器對各種調焦屏的使用是有嚴格要求的，不同的調焦屏在不同的測光方式下要進行偏差修正，具體如下：1、Acute-Matte D型取景器（#42204、#42207、#42210、#42213）：現場光模式下不需要進行偏差修正；在重點測光模式下使用任何鏡頭配合增距鏡使用，並使用光圈f/8或以下時，需將曝光值減少一級（-1EV）。2、Acute-Matte D型取景器（#42215、#42217、#42219）：現場光模式下不需要進行偏差修正；在重點測光模式下鏡頭最大光圈值由f2至f5.6無需進行修正，鏡頭光圈f/8或以下時，需將曝光值減少一級（-1EV）。3、Acute-Matte型（#42165、#42167、#42203、#42170）：現場光模式下使用任何鏡頭配合增距鏡使用，並使光圈在f11或以下時，需將曝光值減少半級（-1/2EV）。在重點測光模式下只適用於f/2至f4光圈范圍。打聽有結果了,今天上午五棵松：1，金祥：肯高60MM哈蘇卡口偏振1000元。2，金祥（東區）：B+W60MM螺口偏振680元+轉哈蘇卡口接圈280元=960元。3，金廣角：B+W62MM螺口（超薄）偏振460元。4，廣角（顏永利）：保谷60MM哈蘇卡口偏振500元；B+W62MM螺口（非超薄）偏振430元+日本產金屬轉哈蘇卡口接圈260元=690元（我經過討價660元買下！）；電話號碼：（010）88117875---廣角（顏永利）。我問了可電話後辦理郵購。500CLASSIC產於1989至1994年，是大名鼎鼎500CM的換代型。501CM從1997生產至今，這兩個型號之間有個型號是501C（1994-1997年）。哈蘇60mm口徑的遮光罩共有3種：38-60（#40668）、60/80（#40670）和100-250（#40673），要分別用在適應焦距的鏡頭上。
prontor CF鏡頭是1982至1998年間的產品。給你一個哈蘇鏡頭的生產年譜供參考：C型鏡頭：1957——1982年F型鏡頭：1977——1991CF型鏡頭：1982——1998年TCC型鏡頭：1991——1995年FE型鏡頭：1995——至今CB型鏡頭：1997——2002年CFi型鏡頭：1998——至今CFE型鏡頭：1998——至今後背先後有以下幾種型號：1949——1954年生產的型號是121955——1968年生產的型號是C121968——1973年生產的型號是A121973——1986年生產的型號是A12N1985¬——1997年生產的型號是A12V1997至今生產帶豆腐刀插座的A12 NEW1991——1994年為205TCC配套的是E12CC1994——2004年為203FE配套的是E12哈蘇老款的C型鏡頭上面帶有V、X和M三個標志。V——鏡頭自拍檔。X——電子閃光燈專用接座。M—F型閃光泡專用接座。使用現在的閃光燈要接在X檔的閃光接座上。目前常見的120幻燈機有以下幾種：1、哈蘇PCP80幻燈機：價格在26000元，沒有必要考慮；2、Rollei 祿來 66P兩用幻燈機：唯一的120和135通用幻燈機，有120mm/F2.8AV-Apogon和110/160mm變焦鏡頭兩種配置。廣州高堅目前標價分別為14400/13900元。3、KinderMann 金徳曼幻燈機。適合6X7，相對祿來價格便宜，用的人比較多。前段五棵松8000元左右；4、CABIN 卡賓6X7幻燈機：日本幻燈機名牌，MAMIYA的指定幻燈機，可放映645、66、67的幻燈片，甚至有120專用片夾，可放映整條未上夾的幻燈片，國內價格不太清楚。5、kiev 66基輔幻燈機： 6x6的幻燈機，有自動和手動兩種，自動幻燈機2500元左右，容易燒片子。我上個月准備在北京進台Rollei祿來66P，因控制系統有點問題沒有辦成，准備去廣州或託人從高堅辦一台。雖然價格貴一點，但通用性強，如果錢不是問題，這是最好的選擇。
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哈蘇相機的使用方法…
哈蘇相機的使用方法
膠卷安裝需要感光層對鏡頭方向（這句話聽上去別扭，但是由於120膠卷是有防光紙，倒過來卷看上去有點別扭）！ 黑面朝上
膠卷安裝好以後，看到計數器為0，先上弦（前面一個搖把）！否則第一張就會空卷！然後搖後面那個卷片把手直到出現數字1（不搖到數字1出現，邊上小孔沒有呈現白色，快門是沒法釋放的），這時數字孔邊上的小孔出現白色（快門釋放後為紅色，以提醒你需要上弦），抽出遮光板（這是給你換後蓋時用的）才能釋放快門，然後不需要再裝上遮光板，連續拍攝（不要卷卷片把手！直接上弦），直到第12張拍完（快門釋放完），這時不能再卷上弦把手（卷了快門也無法釋放，顯得快門被卡住，需要把後蓋取下才能釋放，所以第13張應該是不能拍）！這時需要用卷片把手把膠卷後面的防護紙都卷完（卷到手感空了為止），取出膠卷即可。所以一旦多上了一次弦也不要驚慌，需要做的就是插上遮光板，取下後蓋（不插上遮光板不能取下後蓋），就可以釋放快門，然後再安裝膠卷開始第二卷的拍攝。
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有些限制必須知道：
裝膠卷盒子的旋鈕沒對准會推不進！裝好後需要對准才到位。
快門沒有上弦鏡頭不能取下（反光板沒有抬起）！甚至於不能裝鏡頭（取下時），這時需要上一次弦，才能對准位置裝上
6. 相機快門速度的調節技巧
導語 ：快門最基本的功能就是與光圈組合，控制照片的曝光值，但是快門同時也可用作一種特殊的創意工具。下面我們來詳細說說相機快門速度的調節技巧，一起來看看吧!
保證正確的曝光
對於特定場景拍攝來說，如果我們改變了其中一個參數的值，就必須調整至少另外一個參數的值才能保證曝光正確。舉個最簡單的例子，如果我們希望降低快門速度，就必須縮小光圈或降低感光度。
如何調整快門速度
快門優先模式
快門優先模式在相機模式轉盤上或菜單中通常以字母S或Tv表示，在該模式下相機快門速度由我們控制，光圈大小則由相機根據曝光值判斷。一般來說相機上都有一個用來控制快門速度的撥輪，但為了穩妥起見最好還是先看看說明書。
使用高速快門
使用高速快門時，如果環境光線不足或鏡頭最大光圈偏小，無法滿足正確曝光的需要，取景器中就會出現相應的警告信息。這種情況下，如果我們無法改變現場光線條件，就只能通過提高相機的感光度設置使警告消失。
使用低速快門
在環境光線過強的情況下，我們就會看到與上面一種情況類似的警告信息。調低感光度設置能解決這個問題。但如果我們將感光度降至最低值後警告依舊沒有消失，就只能通過中性灰濾鏡減少進入鏡頭的光線數量。
1/250秒或更快的快門凝固瞬間動態
高速快門能凝固動態場景中肉眼往往無法抓住的細節與神韻。
將對焦點鎖定在這只老鷹身上使用1/1000秒快門跟蹤拍攝，捕捉到其極具動感的瞬間
使用高速快門的理由很簡單，畫面主體的運動速度越快，凝固其動態所需的快門速度就必須越高。1/250秒以上的快門能捕捉大部分運動速度較慢的運動對象的動態，1/1000秒的快門速度則能捕捉到汽車等運動速度更快的物體，而1/8000秒的高速快門則連子彈都不會放過。但是想成功捕捉到運動速度如此之快的對象，還不能光靠速度足夠快的快門。
首先，你得保證景物恰好位於取景框內而且正確對焦。最簡單的辦法是用鏡頭追蹤物體的運動，並將焦點一直鎖定在運動對象上。將相機自動對焦方式設置為人工智慧伺服對焦或連續對焦能起到一定幫助，但想要提高拍攝成功率，還得看平時對高速運動對象的拍攝練習和手感積累。另外，拍攝時的光線條件也非常重要。
接下來要注意的是拍攝時機。攝影是一種靜態藝術，如果拍攝時機沒把握好，即便運動速度極快的對象呈現在二維世界中也可能看上去就好像靜止不動一樣。以體育攝影為例，可以考慮使用灰塵、水跡等元素強化人物的力量感，或使用運動員表情烘托畫面動感。
技術進階——使用閃光燈
閃光燈是鎖定高速瞬間的好幫手。閃光燈的閃光持續時間大多高達1/1000秒或更快，無需大光圈鏡頭的配合也能將畫面主體的動作牢牢抓住。尤其是在全黑的環境中，閃光燈可以“提高”你的快門速度。你在全黑的室內可以將相機設置為B門，然後在要拍攝的瞬間出現是點亮閃光燈。這時候相機將會記錄下閃光那一剎那的場景。
這種方法被應用在很多領域。子彈穿透物體、濺起的水珠等許多經典的超高速攝影作品都使用這種技巧拍攝的。這類照片中的一部分在拍攝時需要動用極其精巧的裝置來確定閃光曝光的正確時機，但只要有足夠的耐心，使用最普通的相機與閃光燈在反復嘗試後也能捕捉到水滴這種簡單拍攝對象的美麗。
常見的錯誤
缺乏動感
高速快門能將動態完全凝固，因此畫面中的景物有時看上去就好像完全處於靜止狀態一樣。我們可以選擇對角線構圖或傾斜構圖等方式增強畫面動感，但最好的方法還是使用下一頁介紹的搖拍法。
畫面模糊
如果畫面出現不符合我們期望的模糊，一般來說要麼是因為跑焦，要麼是因為快門速度太慢。如果是前者，原因可能是畫面主體偏離了我們選擇的對焦點。如果是後者，則需要選擇更快的`快門速度。
避免高感光度產生的噪點
為了獲得凝固動態需要的高速快門，我們通常都需要提高相機的感光度設置。好在當今大部分數碼單反在ISO 1600甚至更高感光度設置下依舊能提供不錯的畫質表現。但如果我們拍攝的照片不幸欠曝，在我們試圖通過後期處理軟體改善畫面亮度時，噪點依舊會成為一個大問題。即便使用低感光度設置拍攝的照片也不例外。
為了避免後期處理時的噪點問題，在前期拍攝時一定要保證曝光的准確。尤其在背景光線較強的環境中拍攝，畫面主體很容易因為相機測光系統誤判而欠曝。
等待撞擊岩石破碎開來的海浪達到最高點時使用1/1000秒高速快門表現出海上風暴的力量感
1/250秒-1/15秒突出物體的速度感
選擇相對較慢的快門速度，使用搖拍法拍攝運動場景，模糊的背景可以烘托畫面的運動感。
拍攝高速運動場景並不一定非要使用高速快門不可，我們也可以使用速度相對較慢的快門，通過模糊來烘托動感，做法有兩種：一種在拍攝時保持相機靜止，得到背景清晰，而運動對象模糊的照片;一種在拍攝時隨運動對象移動相機，得到背景模糊運動對象清晰的照片。後面這種方法被稱為搖拍法，保持相機靜止的拍攝方式，我們在後面分還會討論很多，現在我們主要來談談如何得到完美的搖拍拍攝結果。
使用搖拍技巧
當畫面主體運動方向與相機平行的時候，使用搖拍法拍攝相對簡單一些。選定拍攝對象，使用取景器跟隨拍攝對象保持其位置穩定，在跟蹤移動的過程中按下快門並繼續保持相機的跟隨運動狀態。
想得到完美的搖拍法拍攝結果，關鍵在於保持運動的平滑、穩定，保持跟隨拍攝動作直至拍攝結束後。按下快門的時候，取景器內一片漆黑，你無法觀察到被攝物體，此時一定不要減慢相機晃動的速率，不要懷疑自己剛才的判斷。
增加難度
在畫面主體成一定角度朝向、背向拍攝者或沿非直線軌跡運動時，使用搖拍法拍攝的難度就大了。拍攝這類運動對象，例如在彎道上做不規則運動的汽車等，希望得到背景模糊、主體清晰的照片，不經過長時間的練習基本不大可能。
搖拍也有一些竅門，在運動對象上選擇一個希望保持清晰的點，只在取景器中關注這一個點，保持其位置不變。以拍攝賽車為例，通常就以引擎蓋上的數字或裝飾作為觀察重點。這事聽起來容易，但實際拍攝中我們對觀察點的注意力，很容易就被景物的整體運動干擾。
跟我學：基本的搖拍技巧
如何在運動對象朝著相機運動的情況下拍攝出成功的搖拍作品。
1 設置自動對焦模式
跟蹤朝著相機運動的物體，必須將相機自動對焦模式設置為人工智慧伺服對焦或連續對焦模式，才能保證相機能將焦點一直鎖定在被攝對象上。設置自動對焦模式後，再根據我們期望保持清晰的畫面部分設置對焦點。
2 設置快門速度
將相機切換至快門優先模式，並根據被攝對象的運動特點選擇合適的快門速度。上方表格中提供的數值可供參考，但實際拍攝中還得根據畫面效果和運動對象速度進行相應的權衡與調整。
3 平滑移動
盡早確定運動對象在畫面中的位置，然後根據構圖選擇合適對焦點對焦。通過取景器與運動對象保持相同的速率運動，當合適背景出現時按下快門。為了保證成功率，可以將相機設置為連拍模式。
常見的錯誤
移動過度
如果你的照片中所有畫面都同樣模糊，要麼是因為你的移動速度過快，要麼是因為你選擇的快門速度過慢。這個時候應該設置一個較高的快門速度，放慢搖動速度，保證被攝主體的清晰。
移動不足
如果拍攝結果中的背景顯得不夠模糊，畫面動感不足，那是因為使用的快門速度還不夠慢。在拍攝條件許可的情況下，可以將快門速度放慢一兩擋，在保持主體清晰的情況下模糊背景。
專家技巧————使用閃光燈
拍攝自行車、賽車等運動時，使用閃光燈是保證運動對象清晰的一個好方法，但前提條件是你必須與運動對象保持非常近的距離。如果你只是在觀眾席上，開不開閃光燈對拍攝結果完全沒有任何影響。
1/15秒-1秒讓模糊為我所用
保持相機穩定的情況下放低快門速度，能將事物的運動以一種有趣的方式記錄在畫面中。這種做法很容易讓我們的作品顯得專業。
快門速度設置為1/4秒的情況下，靠近相機的行人比中景和遠景中的行人模糊效果更強烈
當相機快門繼續降至1/15秒以下的時候，我們就可以探索景物運動帶來的新的模糊效果了，專業攝影作品中常見的水面模糊效果就大多使用類似的低速快門拍攝。但流水也好瀑布也罷，最重要的是有一個穩定的三腳架。
為了得到我們期望的效果，我們在整個拍攝過程中需要保持相機的完全穩定。使用數碼相機標准變焦鏡頭廣角端拍攝，加上防抖系統的配合，我們基本可以在1/8或1/15秒的快門下手持拍攝。但當快門速度再慢一點，我們就非得使用三腳架不可了。在使用三腳架的時候一定要記住，關閉相機或鏡頭的防抖功能。
特別注意
使用慢門拍攝時最大的難點是預估場景中的運動對象最終在畫面中呈現的效果，這其中牽涉的因素非常多。只有多加練習，對比頭腦中預想的圖片和最終結果，才能逐漸把握你要使用的快門速度。
首先，我們需要判斷景物的運動是流水那樣規則地沿固定軌跡運動的還是像樹葉那樣無規則隨意運動的。沿固定規矩規律運動的對象在畫面中會以線條的方式呈現，而隨機運動的對象在畫面中則更多表現為一團雜亂的模糊像素。
放慢快門速度
接下來我們需要確定的就是快門速度了，這取決於景物的運動狀況、和相機之間的距離以及我們需要的模糊效果。例如說前景中奔涌的逝水和背景中搖曳的樹葉，達到相同模糊效果所需的快門速度肯定是不一樣的。
如果你想拍攝虛實對比的畫面，需要考慮的就更多了。比如如何讓水流虛化，並讓流水相對虛化。此時的快門速度不能太慢，因為樹葉不可能完全靜止。
在拍攝行人的時候，由於人們走路的速度不一樣，所以虛化效果通常難以預料。
在車上拍攝
有沒有想過攝影師們是如何拍攝出類似上圖這種背景模糊車內清晰的照片?秘訣有兩點，一個是使用低速快門，另外一個是在車輛上給相機找一個固定點。使用器材承重的人最好不要嘗試這個技巧，因為高速行駛的狀態下相機很容易振動。
有些攝影師喜歡將相機貼在胸前拍攝，但在移動的汽車上最好還是把相機安裝在三腳架或支撐桿上，再通過吸盤和車身固定在一起，否則三腳架和車子接觸的地方也容易不穩定。
為了避免相機振動，開車時應盡量放慢車速，有必要時甚至可以讓朋友在後面推著車前進，並使用遙控釋放快門。在上面的圖片中，我們加入了人物，這樣能讓場景看上去更加真實。
在拍攝時，還需要注意安全，你可以在市外的公路上嘗試拍攝，在喧囂的城市裡最好還是不要在道路上拍攝。
常見的錯誤
曝光過度
快門速度放低的時候，景物運動幅度較大的區域很容易出現過曝，例如說水面。首先根據本節的推薦設置試拍一張，然後根據回放時的直方圖或高光溢出警告確認曝光是否正確。
專家技巧——使用偏振鏡
光線充足的時候，即便使用最小光圈和最低感光度設置，我們也很難將快門速度控制在1/8秒以下。偏振鏡除了能消除畫面中的反光，也可以減少接觸到感光元件的光線數量。在鏡頭前面加裝一片偏振鏡後，至少能將快門速度再延長一倍。
1/5秒的快門速度足以形成流水的經典模糊效果
1秒-30秒再慢一點!
使用超過一秒的快門在弱光環境下拍攝，模糊運動幅度不大的景物。
當快門速度延長到30秒，景物中運動幅度再小的變化也會在最終畫面中變得模糊。海水涌動、風雲變幻在長時間曝光的渲染下，都會表現出雋永的模糊效果。這樣的快門速度也很適合在夜間記錄城市燈紅酒綠的各種詭異色彩。
在這種快門速度下，我們還是會遇到所有長時間曝光都必須面對的問題，預期運動景物在最終結果中表現的效果。由於這一次我們使用的快門時間更長，因此景物運動造成的模糊效果將會變得更明顯。一般來說只有在太陽落山的情況下，才有可能使用超過一秒的快門速度進行拍攝。如果希望照片中的天空依舊表現出足夠的細節，就必須趁著太陽剛剛下山或快要升起，天空在霞光的映照下尚有些微光的時候拍攝。
這種極富畫面感的模糊效果是在太陽剛落山時使用長時間曝光得到的
進一步降低速度
中性灰濾鏡或偏振鏡都能起到減少進入鏡頭光線數量的作用，幫助我們壓低快門速度。光線越明亮，我們就需要使用密度越高的中灰鏡，例如Lee的Big Stopper或者Light Craft Workshop的ND500MC。
常見的錯誤——相機抖動
即使裝在三腳架上的相機也有可能出現抖動，造成畫面模糊。如果拍攝環境風比較大，可以把相機包吊在三腳架的中軸下方提高三腳架穩定性。另外在拍攝之前還需要檢查三腳架的三隻腳是否都已經放置穩定。
拍攝燈光尾跡
夜幕降臨之後，使用長時間曝光能將來來往往的車輛變成一道道的燈光尾跡
在夜間可使用長時間曝光記錄來來往往車輛的燈光尾跡。拍攝這類照片所需的基本技巧和拍攝其他類型的長時間曝光照片一致，但由於車燈並非靜止不動的，所以它們能否被記錄下來並不取決於我們使用的快門速度而是取決於我們設置的光圈大小。如果拍攝時將光圈收得太小，它們在畫面中將變得非常不明顯。
30秒或更慢的快門慢門無止境
在黑暗的環境下使用超長時間快門拍攝，夜空將為我們展示不一樣的美麗。
這幅慢門的作品是由18張照片在Startrails中合成的，每張照片曝光時間為30秒。既表現了星空在九分鍾之內的變化，同時又避免了畫面噪點。
當快門速度超過30秒，即便在微弱的星光映照下，我們也能清晰記錄場景細節、撫平海水的波動甚至捕捉到我們很少在意的斗轉星移。
30秒是大多數相機的可設置快門上限，如果希望獲得更長的曝光時間就必須在手動模式下開啟B門模式。設置為B門後，當我們按下快門時相機開始曝光，只要我們的手指不離開快門曝光過程就不會停止。當然，實際拍攝過程中我們的曝光時間長短還會受到其他某些因素的制約。
曝光技巧
曝光時間越長，感光元件工作積累的熱量越多，在拍攝結果中造成的噪點也就越明顯。對近些年出現的數碼單反相機來說，這並不是個問題，數分鍾的曝光時間並不會造成明顯的噪點問題，尤其在長時間曝光降噪功能開啟的情況下。但對於星跡攝影等極端情況，為了保證拍攝結果的畫質我們就必須注意一系列拍攝中可能出現的問題。
長達30秒以上的曝光時間只可能在光線條件非常微弱的情況下得到，夜間是最好的實踐機會。但是在很多地方，由於城市的光污染，天空很可能並不如我們所想的那樣漆黑。尤其在我們希望拍攝星跡的時候，路燈、建築物、來往車輛的燈光都會將微弱的星光掩蓋得一點不剩。
住在繁華的都市裡，我們不得不接受這個現實問題。但反過來在都市燈火的映照下，天空中的雲彩與霧靄也可能表現出完全不同自然的魅力，此時我們無法拍攝星軌，更適合拍攝霧氣籠罩的場景。
常見的錯誤————熱像素
長時間曝光得到的拍攝結果中還可能出現一些亮度明顯高於周圍畫面的單個像素，這類像素被稱為熱像素。開啟長時間曝光降噪功能能有效減少這類像素的出現，使用Photoshop中的修復畫筆或仿製圖章工具也能很輕松的將它們從畫面中移除。
星跡攝影需要注意的問題
感光度
由於星光非常微弱，我們必須使用800以上的感光度設置才能得到記錄星跡所需的理想光圈快門組合。
曝光
將相機設置為手動曝光模式，首先使用f/5.6光圈、30秒快門進行一次試拍。如果試拍結果中的星光太暗淡，將光圈開大至f/4;如果太明亮，就縮小至f/8。
拍攝模式
將驅動模式設置為連拍，對焦模式設置為手動。和其他長時間曝光不同的是，拍攝星跡時，我們必須關閉相機的長時間曝光降噪功能，以保證相機能持續不斷的進行拍攝，獲得連貫的星空運行軌跡。因為相機的降噪時間和拍攝時間是相同的，這就意味著，如果我們使用了30秒拍攝照片，相機會使用30秒的時間進行降噪。
拍攝照片
將相機安置在穩固的三腳架上，使用遙控器釋放並鎖定快門按鈕。相機將按照每次30秒的快門速度連續不斷的拍攝下去。有些電子快門線可以設置自動觸發快門，你可以設置拍攝的張數，然後等待拍攝完成就可以了。
三腳架的穩定至關重要，不僅要將腳管擰緊，還要選擇堅實的地面作為支撐點。你可能要連續拍攝一個多小時，此時三腳架的微小位移也會影響後期合成的效果。
最後收尾
拍攝最後一張收尾照片時，根據我們的畫面構圖需要使用手電筒或閃光燈提亮前景中的建築物或樹木。然後再將鏡頭蓋罩在鏡頭前，使用與前述系列照片完全一致的快門與光圈設置拍攝一張全黑的照片，這張照片將作為我們生成最終拍攝結果時的降噪參考。
跟我學：如何使用B門
1 選擇正確模式
要使用30秒以上的快門速度，需要使用B門。佳能的部分數碼單反相機的模式轉盤上直接提供了B門擋，除此以外大部分相機都必須設置在標記為M的手動曝光模式下通過調節快門撥盤將快門設置為“bulb”模式，也就是俗話所說的B門。
2 使用遙控器
如果沒有遙控器的話，我們在整個拍攝過程中就必須一直按住相機快門不放，很容易造成機身抖動。大多數遙控器都有鎖定快門的功能，省去了我們在長時間曝光的過程中按住快門不放的麻煩。
3 曝光計時
失去機身液晶顯示屏的幫助，我們只能自己把握曝光時間。使用手錶、秒錶或手機提供的計時功能都能幫助我們准確地判斷曝光的持續時間。很多高級的電子快門線帶有自動計時功能，你可以設置拍攝時間和張數。
7. 佳能相機怎麼調快門速度
佳能相機調快門速度的方法為：
1、首先將相機調到M或者TV模式下，調好之後轉動撥盤即可調節相機的快門速度。
2、之後在調節的時候，在取景器和屏幕上都可以看到速度變化。
數碼相機是集光學、機械、電子一體化的產品。它集成了影像信息的轉換、存儲和傳輸等部件，具有明基數碼相機C850數字化存取模式，與電腦交互處理和實時拍攝等特點。光線通過鏡頭或者鏡頭組進入相機，通過成像元件轉化為數字信號，數字信號通過影像運算晶元儲存在存儲設備中。數碼相機的成像元件是CCD或者CMOS，該成像元件的特點是光線通過時，能根據光線的不同轉化為電子信號。數碼相機最早出現在美國，20多年前，美國曾利用它通過衛星向地面傳送照片，後來數碼攝影轉為民用並不斷拓展應用范圍。
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8. 如何消除尼康相機拍攝聲音
1、相機拍攝聲音是快門導致的；
2、相機快門分兩類，一類是機械快門，一類是電子快門。尼康相機有的型號只有機械快門，有的型號有機械 + 電子雙重快門，其他品牌相機也有隻有電子快門的；
3、機械快門的聲音是快門葉片的開合導致的，無法消除，也不能減輕。雖然不同機型的快門聲音是不同的，但一經設計完成，就永遠不會變；
4、電子快門的原理是控制時間電路，本身是沒有聲音的。使用電子快門出現的聲音是人工模擬的，有的型號電子快門沒有聲音，有的型號可以在菜單中開啟或者關閉電子快門模擬音；
5、相機機械快門不能消除或改變拍攝聲音，相機電子快門沒有聲音或者可以選擇沒有聲音或者改變聲音；
6、此外，拍攝聲音還包括對焦馬達聲和防抖工作聲。不同的鏡頭搭載的對焦馬達不一樣，超聲波馬達聲音大，步進馬達聲音極小，線性馬達完全沒有聲音；防抖組件的聲音及其輕微，但依然還是存在的。這些聲音對於同步音像視頻會有影響，對拍攝照片沒有影響。
9. 怎樣取消日版蘋果6手機的照相機快門聲音
可以藉助相關軟體繞開自帶的拍照程序解決相機快門聲音。能實現這樣功能的app還是不少的，下面就給大家介紹幾個
在app商店搜索「靜拍」，此軟體的宗旨就是「安靜地記錄生活」。
拓展資料：
iPhone 6是蘋果公司（Apple）在2014年9月9日推出的一款手機，已於2014年9月19日正式上市。
iPhone 6採用4.7英寸屏幕，解析度為1334*750像素，內置64位構架的蘋果A8處理器，性能提升非常明顯；同時還搭配全新的M8協處理器，專為健康應用所設計；採用後置800萬像素鏡頭，前置120萬像素鞠昀攝影FaceTimeHD高清攝像頭；並且加入Touch ID支持指紋識別，首次新增NFC功能；也是一款三網通手機，4G LTE連接速度可達150Mbps，支持多達20個LTE頻段。
北京時間2014年9月10日凌晨1點，蘋果公司在加州庫比蒂諾德安薩學院的弗林特藝術中心正式發布其新一代產品 iPhone 6。9月12日開啟預定，9月19日上市。首批上市的國家和地區包括美國、加拿大、法國、德國、英國、中國香港、日本、新加坡和澳大利亞，中國大陸無緣iPhone 6首發。
2014年10月10日零時，蘋果中國在線商店正式開啟iPhone 6/6 Plus預售，iPhone 6售價5288元起，iPhone 6 Plus售6088元起，每名用戶可分別最多購買2台，到貨日期10月17日，同時三大運營商也同步發售。
10. 相機快門聲音怎麼關
1、關於相機快門聲音是否能關閉分析如下：
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3、單反是用反光板來反射鏡頭進來的圖像，然後讓你取景的，所以拍攝的時候要把反光板升起來，讓光線射到感光底片上，形成照片。聽到的咔嚓的聲音並不是快門聲，而是反光板抬起來和降下來的聲音，所有的單反都會發出這種聲音的，這是物理結構決定的，是沒法取消或者減弱的。
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